КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ - услуги электромонтажа, строительства и ремонта

Форум для обсуждения КАК правильно паять паяльником

Паяльник – это инструмент, используемый для пайки. Паяльник состоит из ручки и наконечника, который нагревает припой. Наконечник очень горячий, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечь себя и окружающих!

Припой обычно изготавливается из олова и свинца, которые плавятся при температуре 185 C. Однако в последнее время, в связи с жесткими экологическими стандартами на отсутствие свинца, стали использовать сплав на основе олова с добавками серебра, меди, висмута или сурьмы. Это привело к значительно более высокой температуре плавления 220°C, и поэтому его труднее паять “обычным” паяльником. К счастью, оловянно-свинцовые припои все еще доступны.

Канифоль – это легкоплавкая смола, которая облегчает пайку, так как олово лучше распределяется по поверхности. Росин хорошо растворяется в спирте, напр. Салициловая смола – с ее помощью можно растворить смолу, а затем аккуратно нанести ее кистью на спаиваемую плату, что значительно облегчит работу.

Экстрактор олова (также называемый отсосом или оловоотсосом) – используется для удаления излишков расплавленного припоя. Это простой шприцевой инструмент, состоящий из поршня, пружины и приемника для всасываемого припоя. Он имеет сменный всасывающий наконечник с одной стороны, ручку с другой и кнопку отсоединения сбоку.

Припойная оплетка – это оплетка из медной проволоки, которая, будучи приложенной к горячему олову на спаиваемых деталях, забирает излишки олова.

Плоскогубцы – используются для отрезания ножек припаянных компонентов (можно использовать обычные косметические плоскогубцы, но они быстро повреждаются).

Плоскогубцы: a) обычные плоскогубцы; b) косметические плоскогубцы

Другие принадлежности для пайки:

Флюс – облегчает пайку, удаляя загрязнения с поверхности припоя, облегчает плавление и повышает текучесть олова. Флюс, в отличие от канифоли, не оставляет коричневых следов, но остатки флюса необходимо удалять (например, ацетоном), так как они могут вызвать коррозию.

Пинцет – облегчает удержание небольшого паяемого компонента, так как удержание его рукой может привести к ожогам.

Очиститель – для очистки наконечника горячего паяльника от остатков олова и других загрязнений.

Ниже приведены фотографии различных типов универсальной монтажной платы – односторонней и двусторонней:

Универсальные платы: a) односторонние – точки пайки только с одной стороны; b) двусторонние – точки пайки с обеих сторон

Если припоя недостаточно, возьмите дополнительную порцию с небольшим количеством канифоли. И так далее, пока весь провод не будет полностью луженым. Удобнее лудить провода, положив их на деревянную подставку, которую я использую в качестве подставки для паяльника. Обычно там, где я возился, канифоль накапливается, и процесс идет быстрее, вы можете взять больше припоя, не касаясь канифольного жала слишком сильно.

Содержание

Как паять паяльником с примерами пайки

Пайка с помощью паяльника – это физико-химический процесс создания неразрывного соединения между двумя металлическими частями путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Технология пайки была успешно использована египтянами 5 000 лет назад и с тех пор мало изменилась.

Требования к процессу пайки и сборки радиодеталей приведены в ОСТ 107.460092.024-93 “Пайка проводных соединений радиоэлектронной аппаратуры. Общие требования к типовым технологическим операциям”.

Процесс пайки начинается с подготовки поверхности компонентов, подлежащих пайке. Для этого с поверхности удаляются следы грязи, если таковые имеются, и оксидный слой. В зависимости от толщины фольги и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Небольшие поверхности и круглые провода можно очистить с помощью лезвия ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без окисных пятен и точечной коррозии. Пятна жира удаляются путем протирания тканью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирит (бензин).

После подготовки поверхности покрыть припоем и оловом. Нанесите флюс и приложите кончик паяльника к поверхности.

Для лучшей передачи тепла от наконечника паяльника к изделию наконечник паяльника следует располагать так, чтобы площадь контакта была как можно больше. Срез наконечника паяльника должен быть параллелен поверхности заготовки.

Самое главное при пайке паяльником – нагреть спаиваемые поверхности до температуры расплавленного припоя. При недостаточном нагреве припой будет тусклым с низкой механической прочностью. При перегреве припой не распределится по поверхности спаиваемых деталей, и пайка не будет работать вообще.

После вышеуказанной подготовки детали соединяются вместе и спаиваются электрическим паяльником. Время пайки варьируется от 1 до 10 секунд в зависимости от толщины и веса деталей. Многие электронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Когда припой равномерно распределится по поверхности компонентов, отложите паяльник в сторону. Не перемещайте детали относительно друг друга до полного затвердевания припоя, иначе механическая прочность и герметичность спайки будет низкой. Если это произошло случайно, повторите процедуру пайки.

Во время ожидания пайки припой на горячем наконечнике паяльника покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой наконечник следует очистить. Для очистки пригодится увлажненный кусок поролона любой плотности. Просто быстро проведите жалом по поролону, и вся грязь останется на резине.

Поверхности или провода, соединяемые пайкой, должны быть лужены перед пайкой. Это гарантирует качество паяного соединения и ваше удовольствие от работы. Если у вас нет опыта работы с паяльником, то перед началом важных паяльных работ следует немного потренироваться. Проще всего начать с одножильного медного провода, который используется для электропроводки. Первым шагом является удаление изоляции с провода.

Как лудить медные провода

После удаления изоляции необходимо оценить состояние провода. Как правило, в новых проводах медные жилы не окислены и могут быть лужены без снятия изоляции. Просто зачерпните небольшое количество припоя на кончик паяльника, коснитесь канифоли и проведите кончиком по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, припой распределится тонким слоем.

Если припоя недостаточно, возьмите еще одну порцию припоя и коснитесь ее канифолью. Это делается до тех пор, пока весь проводник не будет луженым. Удобнее лудить провода, положив их на деревянную подставку, которую я использую в качестве подставки для паяльника. Обычно там, где я всегда лужу, канифоль накапливается, и процесс идет быстрее, вы можете захватить больше припоя, не касаясь канифольного жала слишком сильно.

Иногда, вопреки моим ожиданиям, даже если свинец кажется без окислов, он не деформируется. Затем я кладу его на таблетку аспирина и прогреваю в течение нескольких секунд, после чего вожусь с подушечкой. Он звонит сразу и без проблем. Даже медная проволока с явным окислением, без предварительного механического удаления, с помощью аспирина сразу же разрывается тонким слоем припоя.

Если вы успешно лудили провода паяльником, как показано на рисунке, поздравляем вас с первой успешной пайкой.

Очень трудно с первого раза правильно выбрать хороший паяльник. Этому может быть несколько причин. Паяльник слишком горячий для данного типа припоя, это можно определить по темному оксидному слою, который быстро образуется на металле припоя на кончике паяльника. Если наконечник паяльника нагреется слишком сильно, рабочий кончик наконечника покроется черным оксидом, и припой не будет удерживаться на наконечнике. Температура наконечника паяльника недостаточна. В этом случае припой становится хрупким и выглядит тусклым.

Здесь может помочь только терморегулятор. Недостаточный нагрев провода при заделке вызван небольшим количеством припоя на конце наконечника. Площадь контакта мала, и тепло плохо передается проводнику. Практикуйтесь, пока не загладите провода, как на фото выше.

После лужения проволоки паяльником на ней часто остаются излишки припоя в виде наростов. Чтобы получить тонкий и ровный слой, проволоку нужно расположить вертикально наконечником вниз, паяльник – вертикально наконечником вверх, а наконечник – над проволокой. Припой тяжелый, и весь припой будет перенесен на кончик паяльника. Перед этим необходимо удалить весь припой с наконечника, слегка ударив его по основанию. Это также удаляет излишки припоя из паяного соединения на печатных платах.

Следующим этапом подготовки является лужение припоя к медному многожильному проводу, что является несколько более сложной задачей, особенно если провод покрыт оксидом. Трудно удалить оксидный слой механически, необходимо зачистить провода и каждый по отдельности. Когда я разобрал провода термически, я обнаружил, что верхняя жила была вся в окисле, а нижняя жила распуталась. Это, пожалуй, самый сложный случай для консервирования. Но они лудятся с той же легкостью, что и одножильные провода.

Первым делом нужно положить проводник на таблетку аспирина и двигать паяльник так, чтобы все проводники были смочены аспирином (аспирин плавится от тепла).

Далее лудим на платформе с канифолью, как описано выше, за исключением того, что необходимо вдавливать провод через жало паяльника в платформу и в процессе манипуляций проволоку поворачивать в одну сторону, чтобы провода были скручены вместе.

Так выглядят медные провода после лужения.

С помощью круглогубцев можно сформировать кольцо из этого конца луженой проволоки, например, чтобы надеть его на контакты розетки, выключателя или светильника, или припаять его к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте выполнить пайку с помощью паяльника.

Самое главное при пайке деталей – не перемещать их относительно друг друга до застывания припоя.

Пайка любого компонента паяльником мало чем отличается от пайки проводов. Если вы умеете хорошо лудить и паять витую проволоку, то сможете выполнять все виды пайки.

Как лудить очень тонкую эмалированную медную проволоку

Пайка тонких, эмалированных медных проводников диаметром менее 0,2 мм не составляет труда. Этот материал используется для изоляционных трубок и изоляции многих проводов. Поместите провод поверх изоляции и слегка прижмите его кончиком паяльника, затем протяните провод через него, каждый раз поворачивая его. Хлор-винил нагревают для выделения хлора, который разрушает эмаль, и провод легко спаивается.

Эта техника необходима для пайки проволокой Licorod, которая представляет собой множество тонких проволочек, покрытых эмалью и скрученных в один провод.

Таблетку аспирина можно также легко использовать для лужения паяльника к эмалированной тонкой проволоке, просто растягивая проволоку между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточно припоя и канифоли.

Пайка радиодеталей с помощью паяльника

При ремонте электрооборудования часто возникает необходимость извлечения и пайки электронных компонентов из печатной платы. Хотя эта операция не является сложной, она требует определенной техники пайки.

Пайка резисторов, диодов, конденсаторов

Чтобы отпаять двухконтактный ВЧ-элемент, такой как резистор или диод, от печатной платы, нагрейте место пайки паяльником до расплавления припоя и вытащите вывод ВЧ-элемента из платы. Обычно вывод резистора извлекается из печатной платы пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если паяная сторона вывода резистора погнута.

Чтобы облегчить работу, слегка отшлифуйте губки пинцета, чтобы они не скользили.

При разборке радиодеталей всегда нужна вторая рука для работы с паяльником, пинцетом и для удержания печатной платы.

Моя третья рука – настольные тиски, которые можно использовать для зажима части печатной платы, свободной от компонентов, и, поместив тиски на любой боковой край, сориентировать печатную плату в трех измерениях. Пайку будет легко выполнить с помощью паяльника.

После отпайки компонента от платы заполните монтажные отверстия припоем. Используйте зубочистку, заточенную спичку или деревянную палочку, чтобы высвободить припой из отверстия.

Припой расплавляется жалом паяльника, зубочистка вставляется в отверстие и вращается, паяльник вынимается, а зубочистка извлекается из отверстия после застывания припоя.

Перед установкой нового радиокомпонента для пайки следует проверить паяемость выводов, особенно если дата изготовления неизвестна. Лучше всего просто лудить выводы паяльником, а затем припаивать компонент. Тогда пайка будет надежной, а работа – удовольствием, а не рутиной.

Как паять SMD-светодиоды и другие бессвинцовые компоненты

Сегодня электронные компоненты SMD широко используются в производстве электронных устройств. SMD-компоненты не имеют традиционных выводов из медной проволоки. Они соединяются с дорожками печатной платы при помощи паяльных площадок, которые расположены непосредственно на корпусе компонента. Пайка таких компонентов не представляет сложности, так как вы можете припаять каждый вывод по отдельности последовательно с помощью маломощного паяльника (10-12 Вт).

Однако при ремонте SMD-компонентов может возникнуть необходимость отпаять их для проверки или замены, или отпаять их от резервной печатной платы, чтобы использовать в качестве запасных частей. В этом случае необходимо нагревать все контакты одновременно, чтобы избежать перегрева и повреждения компонента.

Если вам часто приходится паять SMD-компоненты, стоит сделать набор специальных паяльных наконечников, которые разветвляются на конце на два или три маленьких наконечника. Эти советы облегчают пайку SMD-компонентов без их повреждения, даже если они приклеены к плате.

Иногда случается так, что у вас нет мощного паяльника, а паяльник с наконечником застрял, и вы не можете его вытащить. Есть и простой выход из этой ситуации. Вы можете намотать медную проволоку диаметром один миллиметр вокруг наконечника паяльника, как на рисунке. Создайте необычную насадку и используйте ее для успешного выпаивания SMD-компонентов. На фото показано, как я выпаиваю SMD-светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень хрупкие и практически невосприимчивы даже к небольшим механическим воздействиям.

При необходимости паяльник можно легко разобрать и использовать по назначению. Ширина между соплами легко регулируется, что позволяет паять SMD-компоненты различных размеров. Наконечник можно использовать вместо небольшого паяльника для пайки мелких компонентов и для пайки тонких проводов для светодиодных лент.

Как припаять светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других компонентов. Однако, поскольку основание печатной платы представляет собой тонкую и гибкую полосу, время пайки должно быть сведено к минимуму, чтобы избежать отслоения печатных дорожек.

В статье “Светодиодные ленты – сборка и установка” приведены пошаговые инструкции о том, как припаять провода к светодиодной ленте и как соединить светодиодные ленты вместе.

Как паять микросхемы с помощью паяльника

Пайка резистора или диода – простая задача, гораздо сложнее пайка интегральных схем, пайка вывода за выводом возможна только если откусить их от корпуса кусачками.

Существует технология, позволяющая выпаять 24-контактный микрочип за минуту с помощью медицинской инъекционной иглы. Игла должна иметь внутренний диаметр 0,6 мм, так как размер штифтов для стружки обычно составляет 0,5 мм. Наконечник согнут под прямым углом и заужен, чтобы помочь установить иглу в отверстия на печатной плате.

Далее все просто, смазываем выводы микросхемы со стороны пайки спиртовым флюсом, прикладываем иглу к каждому выводу микросхемы по очереди, нагреваем припой жалом паяльника, иглу нужно все время поворачивать в разные стороны и прижимать, иначе игла может припаяться к выводу.

Как только игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла медленно извлекается из ножки с вращением. И так далее по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если штифт микросхемы погнут, сначала расплавляется припой и одновременно игла прикладывается к штифту до тех пор, пока она не остановится и штифт не выровняется. Мне требуется не более 2 секунд, чтобы освободить штифт от припоя с помощью иглы.

После обработки всех контактов паяльником и иглой микросхема легко извлекается, как будто она не была припаяна. Если какой-либо из контактов не освобождает микросхему, ее необходимо доработать с помощью иглы и паяльника.

Некоторые люди используют коаксиальный провод в медной оплетке, но этот метод имеет недостатки. Во-первых, это требует большего мастерства, оплетка подходит не всем, а припой полностью удаляется. После пайки иглой весь припой остается на контактных площадках, и для пайки нового микрочипа достаточно нагреть места пайки без добавления припоя.

Как паять микропроцессоры с помощью паяльника
Корпуса для поверхностного монтажа SOIC

В электронных проектах корпуса SOIC в настоящее время широко используются для поверхностного монтажа на печатные платы. При ремонте радиоаппаратуры иногда необходимо заменить интегральную схему, которую сначала нужно отпаять, не зачищая провода печатной схемы.

При ремонте светодиодной лампы трубчатого типа пришлось заменить неисправную микросхему BP2808 SOIC в драйвере. Самый простой способ выпаивания ИС в корпусах, предназначенных для припаивания непосредственно к контактным дорожкам печатной платы, – это использование паяльной станции, которая нагревает место пайки горячим воздухом.

К сожалению, это невозможно для домашних пользователей. Отпаять микросхему можно без паяльной станции, используя кусок тонкой стальной проволоки с небольшим крючком на конце. Стальную проволоку можно взять, размотав пружину, например, из биро.

Прижмите вывод микросхемы к печатной плате крючком и нагрейте место пайки кончиком маломощного паяльника (10 Вт). После расплавления припоя крючок пройдет между выводом и печатной платой, вывод слегка согнется, и между печатной платой и выводом останется зазор. Это делается для каждого контакта. В результате чип будет полностью свободен, а контакты останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза чип можно использовать повторно.

После удаления микросхемы с платы проведите паяльником по выводам печатной платы, куда была припаяна микросхема, чтобы сгладить и удалить излишки припоя. Затем новый чип помещается на печатную плату, места пайки смазываются флюсом из канистры со спиртом, а ножки нагреваются паяльником. Ширина наконечника паяльника должна быть меньше расстояния между ножками микросхемы. Если шаг составляет 1,25 мм, ширина наконечника должна быть не более 1 мм.

Как припаять транзистор DPAK (TO-252)

Чтобы заменить неисправный транзистор в контроллере, его необходимо сначала отпаять. Поскольку транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, для его извлечения необходимо соблюдать определенный порядок.

Первым шагом является отсоединение выводов транзистора от выводов печатной платы. Если транзистор точно неисправен, самый простой способ отсоединить его – откусить ножки боковыми плоскогубцами. Если необходимо отпаять транзистор от платы для повторного использования, используйте паяльник для нагрева точки пайки, а когда припой станет жидким, с помощью тонкого шила поднимите ножку над платой.

Затем приложите паяльник с максимально возможным количеством припоя на кончике к плате, где торчит металлическое основание транзистора, и удерживайте его не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором расплавляется, и транзистор можно легко извлечь пинцетом. Если за это время транзистор не выйдет из строя, сделайте паузу на минуту и повторите попытку.

После выпаивания транзистора разгладьте припой паяльником так, чтобы его толщина составляла около 0,5 мм.

Припаять транзистор несложно. Транзистор размещается на плате, сначала припаиваются контакты. Затем транзистор плотно прижимается к плате, а кончик паяльника нагревается со стороны металлического основания, как при пайке. Когда транзистор сожмется под давлением, припой расплавится под ним, и паяльник можно будет отложить в сторону. Для припаивания транзисторов в корпусе TO-252 вам понадобится паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять радиодетали из толстого свинца с помощью паяльника

Более сложный случай – необходимость выпаять микросхему с толщиной выводов более 0,8 мм. Игла не поможет, так как таких инъекционных игл не существует. Если вам удастся найти тонкостенную трубку из нержавеющей стали с подходящим внутренним диаметром, вы можете использовать описанную выше технику.

Однако если вам необходимо выпаять радиодетали с выводами, установленными в термопластик, такие как разъемы, катушки, трансформаторы, есть только одно решение: использовать инструмент для пайки.

Инструмент для пайки представляет собой металлическую трубку с наконечником из ПТФЭ. Внутри находится подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. Дизайн напоминает велосипедный ручной насос. Поршень опускается вниз и сжимает пружину. При нажатии на кнопку спуска плунжер освобождается, и пружина быстро движется вверх, всасывая воздух из атмосферы через наконечник. Если наконечник приложить к расплавленному припою, припой вместе с воздухом будет засасываться в отсасывающее устройство.

Чтобы удалить припой с вывода радиокомпонента, расплавьте припой вокруг вывода с помощью паяльника, быстро приложите всасывающий наконечник к выводу, удалите наконечник паяльника и немедленно нажмите кнопку освобождения. Весь припой будет удален. Если с первого раза не получится, операция будет повторена.

Практически любой тип радиодеталей, включая резисторы и микросхемы, можно спаять с помощью иглы для отсасывания. Однако гораздо быстрее и проще выпаивать микросхемы с помощью иглы, особенно если выводы погнуты.

Как паять конденсаторы с помощью паяльника
На материнской плате компьютера

Сгоревшие электролитические конденсаторы на материнской плате являются наиболее распространенной причиной нестабильной работы материнской платы. Замена неисправного конденсатора на новый, несмотря на кажущуюся простоту, не является легкой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и могут быть легко повреждены паяльником, а при неосторожности не всегда поддаются восстановлению. Кроме того, на плате имеется множество оголенных компонентов, которые также могут быть случайно повреждены, конденсаторы часто устанавливаются в плотные ряды или между разъемами, поэтому их трудно выпаять и еще труднее припаять заново.

Прежде чем приступить к пайке паяльником, необходимо провести подготовительную работу: извлечь все платы из материнской платы и отсоединить провода. Важно обратить внимание на то, как вставлены разъемы проводов к кнопкам и светодиодам на системном блоке, так как они обычно бесключевые, и если вы не помните, как они были вставлены раньше, потребуется много времени, чтобы выяснить, как они были вставлены. Затем откручиваются винты, крепящие материнскую плату к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Поскольку электролитические конденсаторы массивные, вам также понадобится паяльник мощностью 40 Вт. Перед пайкой установите наконечник паяльника так, чтобы он был шириной около 3 мм на конце и не имел острых краев. Это необходимо для того, чтобы не повредить дорожки питания материнской платы, если кончик паяльника соскользнет.

Поскольку паяльником будут заняты обе руки, материнскую плату следует закрепить в тисках, чтобы процесс пайки можно было легко контролировать с обеих сторон. Плата не должна быть зажата слишком плотно на свободном от компонентов крае, а между губками тисков и платой следует поместить картонные шайбы.

Теперь, когда все готово, можно выпаять неисправный конденсатор. Держите конденсатор одной рукой и прикоснитесь кончиком паяльника к одному из его выводов. На кончике должно быть достаточно припоя, чтобы он соединился с ножкой конденсатора. В то же время, когда конденсатор нагревается, осторожно потяните его в сторону так, чтобы стержень вышел из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, не убирайте ножку полностью, а только до тех пор, пока она не погрузится в плату. Затем та же операция выполняется со второй ногой, а затем снова с первой ногой, пока она не будет удалена с печатной платы. Таким образом, конденсатор будет отпаян от платы паяльником в 2-3 этапа.

Обычно группа конденсаторов выходит из строя, поэтому все они должны быть выпаяны с помощью этой техники. Если конденсаторы имеют разные номиналы, обратите внимание на их расположение.

Следующий шаг – подготовка отверстий для припайки новых конденсаторов, припой должен быть удален из отверстий. Я выполняю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев припой паяльником, я делаю углубления в отверстиях заостренным кусочком дерева, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Затем я вставляю в эти углубления стальную швейную иглу диаметром 0,5 мм, закрепляю ее в гильзовом зажиме и нагреваю отверстие паяльником с противоположной стороны. Как только припой расплавится в отверстии, я проталкиваю иглу через отверстие, постоянно поворачивая ее. Я откладываю паяльник в сторону и, не переставая вращать иглу, снимаю ее. Отверстия освобождаются от припоя, и можно припаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов необходимо подготовить выводы, если используется ранее непаяный конденсатор, его выводы необходимо выпрямить и удалить излишки припоя. Для новых конденсаторов выводы должны быть лужеными, а после установки их лучше укоротить. При установке конденсаторов необходимо соблюдать полярность, минусовой вывод обычно обозначен белой полосой на боковой стороне корпуса и белым сектором на печатной плате, кроме того, контактная площадка на плате часто имеет квадратную форму.

Может случиться так, что расстояние между контактами конденсатора не совпадает с расстоянием между отверстиями на плате. В этом случае необходимо заранее сформировать ножки конденсатора, так как из-за окружающих компонентов очень трудно вставить ножки в отверстия на плате.

Ножки легко сформировать, вставив конденсатор в отверстия так, чтобы ножки находились со стороны припоя на штырьках. После придания такой формы будет легче вставить штыри в отверстия на печатной плате при сборке конденсаторов.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки?

Когда конденсатор установлен на место, перед пайкой рекомендуется покрыть ножки спиртовым флюсом, это облегчит пайку. После завершения процесса пайки удалите канифоль с печатной платы.

Для этого смочите небольшую кисточку в спирте и нанесите ее на канифоль до полного растворения, затем положите на нее хлопчатобумажную ткань и приложите кисточку к ткани. Ткань впитает канифоль, и доска будет чистой. Теперь, когда плата отремонтирована, вы можете установить ее в системный блок, подключить провода и проверить работоспособность.

Как паять стальные и железные детали

Технология пайки мягким припоем железных и стальных компонентов не сильно отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа флюса. Вместо канифоли используется один из активных флюсов на основе хлористого цинка.

Рассмотрим в качестве примера технологию пайки паяльником. Имеется ржавый кровельный лист с глубокой коррозией.

Самым важным этапом в технологии получения хорошего припоя является подготовка поверхности. Ржавчина должна быть полностью удалена с помощью металлической щетки и наждачной бумаги. Если утюг новый, поверхность металла часто покрывается защитным слоем масла или консерванта для предотвращения окисления. В этом случае очистите поверхность от жира, протерев ее тряпкой, смоченной в бензине. Вместо бензина для удаления масла и жира можно использовать моющее средство для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и теперь ее можно консервировать. Глубокие пятна ржавчины удалить невозможно, но они не превышают одного процента поверхности и не влияют на качество лужения.

На подготовленную стальную поверхность кистью наносится тонкий слой флюса из хлористого цинка.

Всего за пять минут ржавая поверхность листа покрывается припоем и больше никогда не ржавеет.

Если у вас нет под рукой кислотного флюса, вы можете с успехом заменить его моим любимым средством – аспирином. Это универсальный флюс, который почти у каждого есть в аптечке – если не дома, то уж точно в автомобильной аптечке.

Насыпьте несколько крошек таблетки аспирина на подготовленную поверхность пайки вместо кислотного флюса, а затем разрыхлите паяльник с тем же успехом, что и кислотный флюс. Как вы можете видеть, припой прекрасно расплавился.

Медная или латунная проволока хорошо припаивается к луженой области на стальной или железной детали. Он будет прочно держаться и обеспечит хороший электрический контакт.

Пайка труб, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится иметь дело с устранением утечек жидкости и газа в металлических трубах, радиаторах и теплообменниках газовых приборов, автомобилей и других изделий. Во многих случаях, если детали изготовлены из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя Poz-61, используя описанную выше технику.

Однако из-за массы нагревателя или теплообменника и возможности попадания в них жидкостей технология пайки имеет свои особенности. Процесс пайки подробно рассмотрен в статье “Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой” на примере ремонта теплообменника пайкой.

Ремонт железного кузова автомобиля методом пайки

В те времена, когда я ездил на советской машине, паяльник был полезен для устранения коррозии на кузове. Если просто зачистить ржавый участок и закрасить его краской, то через некоторое время ржавчина появится снова. Если на очищенное место нанести тонкий слой припоя с помощью паяльника, ржавчина больше никогда не появится.

Мне также пришлось паять через проржавевшие отверстия в порогах и колесных арках кузова. Для этого зачистите область вокруг отверстия сантиметровой полосой и с помощью паяльника лудите припой. Вырежьте из плотной бумаги выкройку будущей заплатки. Затем вырежьте заплатку из латуни толщиной 0,2-0,3 мм в соответствии с рисунком и припаяйте спаиваемый участок толстым слоем припоя. При необходимости пластырю можно придать нужную форму. Можно просто наклеить заплатку на толстую плотную резину. Края на внешней стороне заплатки можно обработать напильником. Затем наложите заплату на отверстие в кузове и хорошо прогрейте шов 100-ваттным паяльником. Шпатлевка, грунтовка, покраска – и кузов будет как новый, без ржавчины в отремонтированном месте.

Чтобы лудить медный проводник, сначала удалите изоляцию с его поверхности и очистите от мусора. Затем спаиваемую поверхность следует покрыть флюсом. Если в качестве флюса используются комочки канифоли, медную проволоку можно положить на кусочек канифоли и прикоснуться к ней хорошо нагретым наконечником паяльника. Перед этим зачерпните немного припоя на кончик паяльника.

Как паять?

Как правильно паять?

Прежде чем мы начнем с вопроса “Как паять?”. Вот одна вещь, которую вы должны знать…

Пайка бывает разных видов.. Вы должны понимать, что существует большая разница между пайкой большого резистора мощностью 2 Вт на обычной печатной плате и, скажем, BGA-чипа на многослойной плате мобильного телефона.

Если в первом случае можно обойтись простым электрическим паяльником мощностью 40 Вт, твердой канифолью и припоем, то во втором случае необходимо использовать такое оборудование, как термовоздушная станция, флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция подогрева дна платы.

Как видите, разница существенна.

В любом случае, следует выбрать метод пайки, который наиболее … в каждом случае мы должны выбрать метод пайки, наиболее подходящий для конкретного применения.. Например, для пайки микросхем в планарном корпусе лучше использовать термовоздушную пайку, а для установки обычных выводных резисторов, больших электролитических конденсаторов лучше использовать контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие принципы обычной контактной пайки.

Для начала радиолюбителю достаточно научиться паять самым простым и дешевым электрическим паяльником с медным наконечником.

Прежде всего, необходимо подготовить небольшой набор для пайки и паяльные инструменты. О том, как подготовить электрический паяльник к работе, уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с не обжигающим наконечником. В отличие от меди, неогнестрельное жало не требует периодической заточки и лужения, поскольку на его поверхности нет ям.

Сгоревший наконечник паяльника
(Медное жало явно предварительно отшлифовано напильником).

На фотографии видно, что край медного жала неровный, а углубления заполнены застывшим припоем.

Невоспламеняющееся жало широко используемых паяльников обычно имеет коническую форму. Его нельзя смачивать расплавленным припоем, т.е. припой не может попасть на наконечник. В этом типе паяльника припой подается к месту пайки тонкой паяльной проволокой.

Очевидно, что использовать припой в кусках или стержнях при пайке паяльником с не горящим наконечником сложно и неудобно. По этой причине тем, кто хочет научиться паять, лучше начать с обычного электрического паяльника с медным наконечником. Недостатки его использования легко компенсируются преимуществами, такими как простота использования припоя в любом исполнении (проволока, пруток, кусок и т.д.) и возможность изменения формы медного наконечника.

Электрический паяльник с медным наконечником также полезен, так как с его помощью легко измерить количество припоя, необходимое для достижения точки пайки.

Чистота паяных поверхностей.

Первое правило хорошей пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окисью и грязью. Однако флюс, используемый в процессе пайки, обычно может удалить эти незначительные загрязнения. Если вы видите, что медные контакты или проводники сильно загрязнены или покрыты окисью (зеленоватой или темно-серой), перед пайкой их следует очистить перочинным ножом или наждачной бумагой.

Это особенно актуально, если использованные радиодетали используются для сборки электронного устройства. На их булавках обычно образуется темный налет. Это оксидный налет, который препятствует пайке.

Лужение.

Перед пайкой поверхность выводов должна быть лужена – нанесите тонкий, ровный слой припоя. Если вы посмотрите на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев заметите, что их контакты луженые. Пайка луженых клемм происходит быстрее и качественнее, так как больше нет необходимости подготавливать клеммы к пайке.

Оловянирование проводов и кабелей можно легко выполнить с помощью обычного электрического паяльника с медным пальцем. Известно, что медный наконечник также лудится при подготовке паяльника к работе.

Чтобы лудить медный проводник, сначала необходимо снять изоляцию с его поверхности и очистить от любых загрязнений. Затем следует нанести флюс на паяемую поверхность. Если в качестве флюса используются канифольные самородки, медную проволоку можно положить на канифольный самородок и коснуться ее хорошо нагретым наконечником паяльника. Перед этим зачерпните немного припоя на кончик паяльника.

Затем распределите расплавленный припой по поверхности провода, стараясь как можно лучше и равномернее нагреть сам провод. Под воздействием температуры кусковая канифоль расплавится и начнет испаряться. Проводник должен иметь равномерное покрытие из припоя и свинца без комков и флоксов.

Сжигание медной проволоки

Расплавленная канифоль снижает поверхностное натяжение расплавленного припоя и увеличивает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Флюс (в данном случае канифоль) обеспечивает равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Флюс также помогает удалить загрязнения и предотвращает окисление поверхности проводника при нагревании паяльника.

Нагрейте наконечник паяльника до рабочей температуры.

Включите электропаяльник и подождите, пока наконечник электропаяльника не достигнет температуры 180 – 240°C, прежде чем приступать к пайке.

Поскольку стандартный паяльник не имеет индикатора температуры, вы можете определить, достаточно ли горяч паяльник, по кипению канифоли.

Чтобы проверить это, слегка коснитесь кусочка канифоли нагретым наконечником. Если канифоль плохо плавится и медленно растекается по кончику паяльника, это означает, что паяльник еще недостаточно нагрет. Если канифоль закипает и выделяется пар, паяльник готов к работе.

Если паяльник недогрет, припой будет выглядеть как гриб, быстро застынет, а поверхность спаянного контакта будет шероховатой с темно-серым оттенком. Такая пайка имеет низкое качество и быстро портится.

Высококачественный паяный контакт имеет характерный металлический блеск, а его поверхность ровная и блестящая на солнце.

Также стоит обратить внимание на поверхности пайки при пайке различных радиокомпонентов. Чем больше площадь поверхности проводника, напр. медных дорожек на печатной плате, тем выше должна быть мощность паяльника. Во время пайки происходит передача тепла, и помимо самой точки пайки нагревается и сам радиоэлемент или печатная плата.

При наличии значительного теплоотвода от места пайки место пайки не может быть хорошо нагрето маломощным паяльником, и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В этом случае необходимо либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо использовать более мощный паяльник.

Для пайки мелких радиодеталей и печатных плат с плотной разводкой лучше всего использовать паяльник мощностью не более 25 Вт. Обычно в радиолюбительстве используется паяльник мощностью 25-40 Вт, питающийся от сети переменного тока 220 вольт. При использовании электрического паяльника следует Регулярно проверяйте целостность изоляции шнура питанияПри использовании электрического паяльника следует регулярно проверять целостность изоляции сетевого кабеля, так как она часто повреждается и случайно расплавляется нагретыми частями паяльника во время работы.

При пайке или отпайке печатной платы рекомендуется соблюдать время пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на ее поверхности выше 280°C.

Если плата перегрета, она может деформироваться, расколоться или вздуться, что приведет к отслоению печатных схем в горячей области.

Температуры выше 240-280°C являются критическими для большинства радиокомпонентов. Перегрев радиодеталей во время пайки может привести к их повреждению.

При пайке очень важно прочно прикрепить детали. Если этого не сделать, любая вибрация или смещение повредит качеству пайки, поскольку припою требуется несколько секунд для затвердевания.

Чтобы удержать контакты на месте и предотвратить вибрацию или несоосность во время охлаждения контактов, можно использовать то, что радиолюбители называют “третьей рукой”, которую можно использовать для удержания контактов на месте и предотвращения чрезмерной соосности.третья рука”.

Это простое устройство позволяет не только легко выполнять пайку, но и предотвращает ожоги, которые могут возникнуть, когда вы держите детали рукой во время пайки.

Меры предосторожности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить небольшой ожог. Чаще всего от ожогов страдают пальцы и кисти рук. Ожоги обычно возникают из-за спешки и плохой организации рабочего места.

Важно помнить, что во время процесса пайки Не прикладывайте слишком большое усилие к паяльник. Нет смысла прижимать его к печатной плате в надежде быстро расплавить контакт припоя. Вам просто нужно подождать подождите, пока температура в точке пайки достигнет. В противном случае наконечник паяльника может соскользнуть с платы, и вы можете случайно коснуться горячего металла пальцами или рукой. Поверьте, ожоговые раны заживают очень долго!

Также полезно держать глаза подальше от места пайки. Нередко перегрев вызывает отслоение печатной платы с характерными волдырями, что приводит к разбрызгиванию крошечных капель расплавленного припоя. Если имеются защитные очки, стоит их использовать. Когда вы приобретете достаточный опыт пайки, вы сможете отказаться от защитных очков.

Рекомендуется проводить пайку в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветрить помещение, рекомендуется делать перерывы между работой.

Лучше всего использовать паяльники с термостатом. В этом случае легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и эффекте работы. Без регулятора температуры утюг может быстро перегреться, а кончик утюга может стать черным от окисления. Время от времени его нужно будет отключать. Поддерживать регулятор температуры в горячем состоянии сложно, а процесс пайки не очень хорош.

Паяльный сплав

Этот специальный легкоплавкий сплав обычно состоит из:

Олово
Вести
Кадмий

Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Наиболее легкоплавкие из них имеют температуру плавления до 80 градусов, и самый стабильный более 900.

Для бытового использования мы рекомендуем использовать припой марки PIC 61. Наиболее удобным типом является тонкая проволока.

Это название специального вещества, которое действует как связующее вещество между припоем и металлической проволокой. Он способствует адгезии (сцеплению) припоя, а также эффективно защищает его от окисления и способствует его обезжириванию. Наиболее популярным сортом является LTI 120.

Если требуется, он изготавливается самостоятельно. Просто растворите канифоль в спирте (ок. 60 – 40 %.) и тщательно встряхните.

Подготовка деталей не зависит от металла, из которого они изготовлены, или от метода пайки. Все всегда происходит по одной и той же схеме – сначала деталь очищается и обезжиривается.

Подготовка детали

Это не зависит от металла или метода пайки детали. Все всегда происходит по одной и той же схеме – сначала деталь очищается и обезжиривается.

Для этого используются бензин, ацетон или другие растворители. Также необходимо удалить ржавчину механическим способом.

Провода легче всего паять. Опустите концы проводов в раствор флюса и проведите по ним паяльником, кончик которого обильно смочен флюсом. Во время лужения рекомендуется стряхивать излишки расплавленного припоя. После того как провода будут лужены, сформируйте скрутку и тщательно нагрейте их, добавив небольшое количество припоя, чтобы заполнить пространство между проводами.

Пайка твердых деталей

Наконец, мы кратко опишем пайку компонентов с высокой теплоемкостью, таких как кабельные разъемы, резервуары или емкости. Требование неизменного соединения здесь является первостепенным, большие детали предварительно соединяются зажимами, маленькие – комочками пластилина, перед спаиванием соединения точечно склеиваются в нескольких местах и зажимы снимаются.

Цельные детали спаиваются обычным способом – сначала полупайка на стыке, а затем заполнение шва жидким припоем. Однако для этой цели используется специальный припой, обычно тугоплавкий и способный поддерживать высокую герметичность, а также выдерживать частичный нагрев.

При пайке таким способом необходимо следить за тем, чтобы компоненты хорошо нагревались. Это достигается путем нагрева припоя непосредственно перед точкой пайки газовой горелкой и использованием массивного медного топора вместо обычного электрического паяльника. Он также непрерывно нагревается в пламени горелки, одновременно смачивая припой, и затем заполняет шов, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Аналогичную технику горячей пайки можно использовать и при работе с обычным паяльником, например, при пайке толстых кабельных проводников. Наконечник используется только как рабочий инструмент для точного распределения олова, а газовая горелка является основным источником нагрева.

Читайте далее: